| |
|
| |
|
|
| |
WIR
BAUEN UM |
HEIZKESSELWAGEN
DER KRIEGSBAUART |
BAUSATZ
VON SÖREN HORN |
| |
|
| |
| Die von
der DR eingesetzten Heizkesselwagen entsprachen meist der sog. Kriegsbauart.
Diese Fahrzeuge wurden größtenteils während des 2. Weltkrieges
für die Beheizung von Lazarett- und Fronturlauberzügen beschafft
und in erheblicher Anzahl in Dienst gestellt. Dabei wurde in einen kurzen,
4-achsigen Wagen (Lüp 17100mm), der vom Laufwerk (Görlitz III
schwer) und von der Wagenkastenform einem Schnellzugwagen windschnittiger
Bauart entsprach, ein Naßdampfkessel entsprechender Leistung incl.
Wasservorratsbehälter (15m^3) und Kohlekasten (7t) eingebaut. |
| Die letzten
Heizkesselwagen der DR wurden vom Bww Seddin aus bis 1992 in den mit Fahrzeugen
aus dem K-Zug-Bestand gefahrenen Kursen Beelitz-Heilstätten - Teupitz
- Brest für die Sowjetarmee eingesetzt. Diese Fahrzeuge haben sogar
noch teilweise die chromoxydgrüne Lackierung erhalten und dürften
die letzten planmäßig im Einsatz befindlichen Heizkesselwagen
auf den Normalspurstrecken in Mitteleuropa gewesen sein. |
| |
|
| |
| Sören Horn,
hauptberuflich Mitarbeiter der Fa. Beckmann, bietet u.a. einen Umbausatz
für einen Heizkesselwagen der Kriegsbauart im Maßstab 1:120 an.
Der Bausatz besteht aus 2 Ätzplatinen, einigen Kleinteilen und Beschriftungssätzen
für die Epochen III und IV. Als "Spender" wird für den
Umbau ein Modell eines Eilzugwagens C4ü-30 oder BC4ü-30 benötigt.
Vorteilhaft ist es allerdings, wenn für den Umbau auf ein D4ü-Modell
(Eilzug-Gepäckwagen) und auf ein zusätzliches Dach eines C4ü
oder BC4ü zurückgegriffen werden kann. |
| Für meine K-Zug-Flotte
habe ich mittels eines solchen Bausatzes einen Heizkesselwagen gebaut. Für
mich war es der erste Ätzbausatz von Sören Horn und natürlich
gab es auch Probleme... Manche Dinge werden erst in einer Phase des Baues
klar sichtbar, wenn bereits "unabänderliche Tatsachen" geschaffen
wurden... Die dem Bausatz beiliegende Bauanleitung ist recht knapp gehalten
- schon deshalb möchte ich den Bau eines solchen Heizkesselwagens an
dieser Stelle etwas ausführlicher beschreiben. Ich will versuchen,
solche Erkenntnisse vorab zu vermitteln, die mit den schon genannten "unabänderlichen
Tatsachen"erst später sichbar werden. Dies ist um so wichtiger,
weil der Bausatz natürlich kein "billiger Jakob" ist und
natürlich jeder Modellbauer, der sich an das Modell heranwagt, bestrebt
sein wird, die Sache in ordentlicher Qualität zu Ende zu bringen... |
| |
|
Diesen HKW habe ich
im September 2006 habe ich auf der Anlage der TT-Freunde aus Bayern fotografiert... |
|
| Fangen wir an - als
erstes zerlegen des Spenderwagens. Das Dach ist aufgeklipst und lässt
sich vorsichtig abhebeln. Der Lichtleiter ist allerdings mit Inneneinrichtung
und Fahrgestell über einen Hohlniet fest verbunden - hier hilft nur
der Fräser... Ausbauen aller Fenstereinsätze. Wer ein Modell mit
der BTTB-KKK als Spender verwendet, sollte die KKK's auch gleich entfernen
- wegen des extrem spröden Materials taugen sie nicht für eine
weitere Verwendung. |
Wird
ein C4ü oder BC4ü als Spender benutzt, sind zunächst die
Einstige umzubauen. Am Gehäuse verbleiben die inneren !!! Türen.
Die Frontseite wird auf der Rückseite plan geschliffen und wieder
angeklebt, vorher sind an der Frontseite die Leitern zu entfernen. |
| |
|
Skizze zur Bearbeitung
des Wagenkastens. Die gelb gezeichneten Flächen sind herauszusägen
bzw. herauszufräsen. Die margenta dargestellten Flächen sind
die anzuklebenden Evergreen-Profile für die Frontschürzen. |
| |
|
|
| |
Nun sollte man auch
gleich noch "Baufreiheit" für die Fenster und deren Rahmen
schaffen - also die Seitenwände entsprechend ausfräsen... |
|
| |
Als nächster
Schritt kommt das Kürzen des Wagenkastens. Zu beachten ist, dass die
Klebestelle, an der der Wagenkasten wieder zusammengefügt wird, sich
keinesfalls im Bereich eines späteren Fensters wiederfindet. Also vorher
die geätzten Seitenwände aus der Platine lösen, die Seitenwände
verputzen und an den vorgesehenen Stellen um 45° abkanten. Leider sind
diese Stellen nicht angeätzt, was die Sache erschwert. Günstig
ist es, wenn man sich hierzu einer selbst angefertigten Abkantvorrichtung
bedient. Nunmehr ist der Wagenkasten mittels Feinsäge an einer entsprechend
sinnvollen Stelle zu trennen und mittels eines 2. Sägeschnittes (grob)
auf Länge zu bringen. Die "Feinanpassung" erfolgt mittels
Schlüsselfeile und der immer wiederkehrenden Kontrolle der Passung
durch Anlegen der neuen Seitenwände. Wichtig ist, dass die Seitenwände
durchgehend parallel sind, beide Seiten also exakt die gleiche Länge
haben. Wenn dieses geschafft ist, werden an einem Wagenkastenteil die künftigen
Verbindungsstellen mit dünnen Blech zur Stabilisierung (und zur Vergrößerung
der Klebefläche) hinterklebt. |
|
| |
Nun erfolgt das Aufkleben
einer Seitenwand auf eines der Wagenkastenteile. Als Kleber habe ich schnelltrocknenden
2-Komponenten-Kleber verwendet. Nach dem Trocknen kann in einem Arbeitsgang
das andere Wagenkastenteil auf gleiche Weise angeklebt, die andere Seitenwand
angebracht und der Wagenkasten zum Trocknen abgelegt werden. |
|
| |
Wenn
dann noch die Evergreen-Profile an den Stirnwänden angebracht, abgelängt
und abgerundet sind, ist der nächste Arbeitsschritt "Dach kürzen"
- zunächst das Dach mittels eines Schnittes an "sinnvoller Stelle"
trennen. Eine erste Kontrolle der Passung Wagenkasten - Dach zeigt, dass
sich Dach und Schürzennachbildung (die Evergreen-Stäbe) gegenseitig
im Weg sind und an der Unterseite des Daches entsprechende Anpassungen erforderlich
sind. Diese sollten vor dem Zusammenfügen der beiden Dachteile erfolgen.
Die beiden Dachteile werden wieder nach der bekannten Methode "Feilen
- Prüfen - Feilen - Prüfen" auf Maß gebracht und die
Außenseiten des Stoßes angefast. Die Klebestelle wird wieder
auf der Innenseite des Daches mit einen Blechteil verstärkt... Als
Kleber kommt wieder 2-Komponenten-Kleber zum Einsatz, mit dem der beidseitig
angefaste Stoß gut mit Kleber ausgefüllt wird (dieser Kleber
gibt einen guten Spachtel ab...). |
|
| |
Das Einkürzen
des Fahrgestelles erfolgt in der schon beschriebenen Weise... |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Probeweise
zusammengesetzt sollte er jetzt etwas so aussehen... |
|
| |
|
|
| |
Nun
sollte eigentlich alles soweit passen, am Wagenkasten fehlen noch die
Leitern... Richtig Arbeit ist noch "auf dem Wagendach", allein
die Laufbohlen scheien nach 102 ! Bohrungen.... Das geht am besten mittels
einer bzw. mehrerer Bohrschablonen - also Ätzteil auf'n Kopierer....
Und weil das geschliffene Dach schwarz ist, hilft nur ein Grundierung
in hellgrau... |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Kopie der
Platine für die Dachausrüstung....
|
|
| |
|
|
| |
Hm -
grad habe ich geschrieben "bzw. mehrerer Bohrschablonen" - "mehrere"
geht nach gründlichem Überlegen nicht, es muss eine einzige sein.
Gar nicht so einfach zu realisieren und ich musste da auch erstmal paar
Nächte drüber schlafen. Nun habe ich das Dach "geometrisch
auf Milimeterpapier abgewickelt", die Ätzplatine mit den Dachteilen
auf'n Kopierer gelegt, die Teile einzeln ausgeschnitten und auf die abgewickelte
Milimeterpapier-Dachfläche aufgeklebt. Die Teil dann wieder auf'n Kopierer
und auf's Dach geklebt. Jetzt kann gebohrt werden. Wäre toll, wenn
so eine Bohrschablone gleich Teil des Bausatzes wäre... |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Dachschablone... |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Die Schablone
ist auf's Dach aufgeklebt, jetzt kann gebohrt werden... |
|
| |
|
|
| |
Bohren
- na ja - die Bohrungen im Kesselabdeckblechen im Bausatz sind wohl höchstens
0,5mm (eher 0,3) - das "Einfädeln" der "Beine"
der Laufbleche ist da schon mühsam - aber es geht (aber keinesfalls
solche Tage aussuchen, an dene man von sich behaupten muss, "dass heute
nicht mein Tag ist"... Richtig "böse" sind die langen
seitlichen Laufstege - ich hab da 0,8mm gebohrt und nach dem Einfädeln
und Verkleben die Bohrlöcher mittels 2-Komponenten-Kleber verspachtelt.
Vorsichtiges Verschleifen tut dann auch Not. |
|
| |
Im
Roman "Werner Holt" wird mit "Prediger 12" die Bibel
zitiert: "Dies sind die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns
nicht" - und das trifft voll auf diese Arbeiten zu. Einige Flüche
werden wohl in den seltensten Fällen ausbleiben... Aber es ist zu
schaffen. Wenn man das geschafft hat, kann man durchaus bissel stolz sein...
Trotzdem sind die langen Laufbohlen DAS Ärgernis schlechthin an dem
Bausatz. Ich denke, dass seitens des Herstellers da einiges anders gemacht
werden könnte, um die Sache mit der Dachausrüstung zu vereinfachen.
Meine Gedanken gehen da vom Ersatz der "Beine" auf der Wageninnenseite
durch ein abwinkelbare Klebekante bis hin zu einem dem Bausatz zugehörigen
neuen Dach aus Resin mit entsprechenden Markierungen... |
|
| |
|
|
| |
Bleibt
als nächster Schritt die Lackiererei - Entfetten nicht vergessen.
Dann Grundfarbe. Wagenkasten grün - bei mir das bevorzugte Tamyja-Spray
in nato-grün, matt. Zumindest einer der letzten Seddiner-Heizkesselwagen
erhielt auch noch die chromoxyd-grüne Lackierung - denkbar ist hierfür
das "british-racing-matt", ebenfalls von Tamyja. |
|
| |
|
|
| |
Das Gehäuse
habe ich mittels Wachspads auf dem Fahrgestellt befestigt. Das gehäuse
sitzt so ausreichend fest, kann aber jeder Zeit ohne Probleme abgenommen
werden. |
|
| |
|
|
| |
Nach der
Fertigstellung des HKW-41 muss ich einfach resümierend sagen, dass
ich mir die Sache kein 2. Mal antuen würde. Abgesehen vom finanziellen
Aufwand für Bausatz und Spenderwagen (dafür bekommt man ohne Not
in TT ein zeitgemäßes Tfz !) ist der Bausatz keine wirkliche
Freude. Insbesondere die Teile für die Dachausrüstung sind nicht
unbedingt günstig für den Modellbauer konstruiert. |
|
| |
Nach der
Neukonstruktion des Post4-15a durch Tillig kann man ein wenig auf den HKW-41
als Großserienmodell hoffen... |
|
| |
|
|
| |
|
|
